Командорские острова
Скорее всего, Вы будете долго водить пальцем по карте, пытаясь найти Командорские острова. А когда с трудом отыщите их в северной части Тихого океана в 90 милях к востоку от Камчатки, наверняка сильно удивитесь тому рвению, с которым стремятся сюда известнейшие фотографы, натуралисты, исследователи. А все потому, что Командорские острова иначе как концентратом живой природы не назовешь. Здесь практически нет туристической инфраструктуры, небольшая гостиница вмещает отсилы два десятка человек, поэтому для большинства желающих хотя бы одним глазком взглянуть на уникальный мир Командорских островов единственной возможностью становятся экспедиционные круизы – так называются морские путешествия на специально-оснащенных судах, которые проходят в удаленных и малоизученных уголках планеты.
Тур на Командорские острова был полон открытий и сюрпризов, а начало нашего путешествия стало настоящим приключением…
За туманом, где-то совсем близко, лежит большой остров, названный в честь великого мореплавателя – Витуса Беринга. Капитан по линейке чертит на карте карандашом жирную линию, рисует небольшой кружок. Экспедиционное круизное судно «Марина Цветаева» обогнет мыс и в бухте Командор встанет на якорь. Той самой бухте, в которую в 1741 году многодневные изнурительные шторма пригнали корабль Второй Камчатской экспедиции, отправленной на поиски пролива или перешейка, соединяющего Азию и Северную Америку. Команда «Святого Петра» уже было уверовала, что совсем скоро окажется на спасительном камчатском берегу для отдыха и лечения. А между тем до материка морякам оставалось 9 тяжелейших месяцев борьбы за выживание на острове.
За бортом – кромешная белая пелена. Удастся ли нам сойти на берег? Экспедиционный лидер по громкой связи созывает всех участников путешествия в кают-компанию. «Высадка будет «мокрой», лодки пойдут к берегу одна за другой, не забудьте в целях безопасности перевернуть бирки, указывающие, что вы покинули судно, если не хотите стать робинзоном, на обратном пути садитесь в ту же лодку, которая доставила вас придете на берег», – говорит Джо Разим. «Мокрая» высадка – это значит, что надо надеть не только желтый спасательный жилет, но и высокие резиновые сапоги. Насчет возможности остаться в одиночку на острове Джо конечно преувеличивает, ведь недалеко – в селе Никольском, основанном в северной части острова Беринга, более пологой и богатой крупными озерами – живут порядка 700 человек – потомков русских и алеутов, которых в 1824 году на Командорские острова доставила сюда Российско-американская компания для добычи пушного зверя.
На воду спущены четыре надувные моторные лодки. Выстроившись в колонну, держа небольшую дистанцию, направляемся к берегу. Судно моментально скрывается из виду, на лодки клубами наползает «молоко». Неожиданно из-под винта идущей первой лодки выбрасывается столб воды с песком, ревет мотор, и она садится на мель. «Чертовщина какая-то», – бормочет один из драйверов. В самом деле – ведь нечто похожее произошло и с пакетботом Беринга, который сорвало с ненадежной якорной стоянки и выбросило на рифы, а потом волной стянуло на берег. Наконец, лодку удается сдернуть на глубину, и колонна продолжает движение теперь уже вдоль берега. Вскоре появляется возможность приблизиться к суше.
Едва лодки зашуршали днищами по прибрежным камешкам, из тумана проявился деревянный крест, указывающий на место первого захоронения пяти матросов и самого командора Витуса Беринга, который умер 6 декабря 1741 года – через месяц после того, как с пакетбота заметили покрытые снегом горы. Свидетельства о конкретном месте погребения два с половиной века были довольно противоречивы. Только в 1991 году российско-датская экспедиция смогла отыскать и идентифицировать останки Витуса Беринга и его спутников. Командор был единственным, кого похоронили, обложив досками. В тот момент – немыслимая почесть. На пустынном острове из-за дефицита древесины каждая ветка была на вес золота. Однако благодаря «гробу» ученые смогли выявить его могилу среди других. Позже захоронения – за время пребывания на острове умер 31 человек – были перенесены вглубь бухты, подальше от разрушительного действия Берингова моря.
Чтобы поклониться великому мореплавателю шагаем по тропинке вдоль небольшой кристально прозрачной речки, в берегах которой едва умещается идущий на нерест лосось. Поднимаемся по деревянной лестнице и перед нами два креста, установленных на могилах католиков и православных, чуть поодаль еще один – черный, высокий – символический памятный знак в честь командора: Витусу Берингу от жителей Камчатской области.
Пока мы молча стояли у могил, туман начал рассеиваться. Постепенно открылась широкая панорама бухты, окружающий пейзаж моментально превратился в величественное обрамление скромного кладбища. Бесконечная морская синь. В эти просторы в надежде вглядывались люди, застрявшие на острове. Только к августу 1742 года они смогли построить из остатков пакетбота небольшой гукор и на нем благополучно достичь берегов Камчатки.
На другой день в Алеутском краеведческом музее в селе Никольском нас ожидало еще одно открытие, связанное с именем Командора Беринга. Оказывается, сразу после археологических раскопок по черепу мореплавателя учеными был воспроизведен его облик: худощавое, чуть ассиметричное лицо, высокие глазницы, узкие лоб и нос, мускулистая шея. Вглядываясь в мужественные черты лица, мы так и не смогли найти сходство с человеком, известным по портрету из энциклопедий и школьных учебников. Как пояснила сотрудник музея, это историческая ошибка: растиражирован образ дяди Витуса Беринга, который был … поэтом, прижизненных изображений самого командора не существует.
В это трудно поверить, но музей в Никольском по богатству своей коллекции превосходит даже ряд крупных мировых музеев естественной истории. Здесь очень гордятся тем, что его собрание включает один из 11 сохранившихся в мире скелетов морской коровы, полностью истребленной за период с 1742 до 1768 года. Ученый-натуралист Георг Вильгельм Стеллер, волей судьбы оказавшийся в числе участников Второй Камчатской экспедиции писал, что она достигала в длину 8-10 метров, а вес доходил до 200 пудов, жила в море стадами, питалась, как домашнее животное, медленно продвигаясь и беспрерывно жуя морскую траву, каждые 4-5 минут высовывала голову из воды, чтобы набрать свежего воздуха, сопровождая это ржанием, подобно лошади.
К несчастью, мясо морских коров оказалось слишком вкусным, а нрав – кротким.
Здание краеведческого музея – одно из самых старых в поселке. Несмотря на обилие двухэтажных, потрепанных ветром, домов, которые вытянулись вдоль улицы 50 лет Октября, Никольское претендует на то, чтобы называться развитым населенным пунктом. Здесь есть школа, больница, почтовое отделение; работает мобильная связь и Интернет. А еще село Никольское – единственное в России место компактного проживания алеутов.
Данное русскими название «алеут» впервые встречается в документах 1747 года. Происходит предположительно от чукотского алиат – «остров», алиут – «островитяне» или от аллитхух – «отряд, войско, община». Одно из самоназваний живущих на острове Беринга алеутов – унанган. Также называется и местная фольклорная группа, на концерте которой нам посчастливилось побывать по время пребывания в Никольском. Поначалу от выступления в небольшом стареньком доме культуры, где вместо занавеса покрывало, а сцены нет вовсе, не ожидаешь чего-то особенного. Однако песни алеутов, рассказывающие о жизни охотников и рыболовов оказываются мелодичными, танцы же – чем-то совершенно необыкновенным. Они очень колоритны благодаря костюмам из шкур, использованию бубнов и звучанию созданных из раковин моллюсков музыкальных инструментов. В ни
х нет замысловатых сюжетов – все из жизни: вытягивание сети, полной рыбы, сборы на охоту на морского зверя, расставание и встречи с родными на берегу. Однако эти отражающие видение мира алеутами хореографические миниатюры сразу покоряют самобытной пластикой, сохраняющей народные традиции.
В Никольском нас ждала встреча с Сергеем Пасенюком, известным путешественником, художником и писателем. Его картины широко известны среди жителей Аляски, Камчатки и Алеутских островов. Мы побывали в созданном им частном музее, где собрано большое количество занимательных предметов, которые он делал сам или привозил из своих путешествий, черепов, шкур, фотографий, картин, о которых он с удовольствием рассказывает. Рядом с музеем – ставшие уже своеобразными символами Командорских стровов, активно тиражируемые на открытках: указательный столб, увенчанный черепом сивуча, и скульптура Бегущей по волнам – ангела, освещающего путь кораблям.
О трагической истории освоения Командорских островов – острова Беринга и расположенного в полусотне километров от него острова Медного, открытого более поздними экспедициями – можно говорить долго, однако главное богатство, которое всегда привлекало сюда людей и заслуживает отдельных слов, – это уникальная природа. Не случайно, в 1993 году здесь был создан Государственный заповедник «Командорский».
Остров Медный получил свое название благодаря найденной на его северо-западной оконечности меди. Исследователи довольно долгое время ошибочно полагали, что обнаружили ее богатое месторождение.
Путешественники считают остров Медный не имеющим равных по красоте своих ландшафтов во всей северной части Тихого океана. Он действительно поражает неповторимым скальным пейзажем. С поросших зеленой травой скал здесь срываются многометровые водопады прозрачной воды, прибрежные утесы облюбовали для гнездования морские птицы, а камни – для своих залежек тюлени – антуры.
Насыщенности и разнообразию, а порой и экзотичности фауны Командорских островов могли бы позавидовать тропические острова. Стоит приблизиться на лодке к какой-нибудь высокой скале, как тут же оказываешься под наблюдением сотен внимательных птичьих глаз. Бакланы, а их на Командорских островах две разновидности берингов и краснолицый – с широких уступов начинают вытягивать длинные шеи с острыми клювами. Поднимают громкий крик гнездящиеся на скальных карнизах чайки и похожие на маленьких пингвинов кайры. С покрытых дерном верхушек скал тут же выглядывают топорки, выбравшиеся из нор, чтобы узнать, чем вызван переполох. Этих птиц невозможно ни с кем спутать благодаря пучкам длинных лимонного цвета перьев позади глаз и массивному, уплощенному с боков оранжево-красному клюву, которым топорки способны одновременно ловить мелкую рыбешку и удерживать уже пойманную. Если же приглядеться, то в скальных расщелинах можно заметить еще одну «цветастую» птицу – ближайших родственников топорков – ипаток, с «подведенными» глазами и красно-желтыми клювами, «одетых» в черные сюртуки и белые рубашки.
Увлекшись наблюдением за птицами возле Черного мыса Медного острова, мы едва не проворонили каланов – морскую выдру – самку с детенышем. Самка решила уплыть подальше от смущающих ее лодок, ощетинившихся объективами фотоаппаратов, самым привычным для себя способом – перевернувшись на спину и посадив малыша на живот. Самки калана – образцовые и чрезвычайно терпеливые матери, они носят на себе пушистых сорванцов до года, трогательно вылизывая их и позволяя любые шалости. Каланы неизменно вызывают восхищение и умиление благодаря внешнему сходству с плюшевыми медвежатами и изобретательности. Кто бы мог подумать, что во время сна калан обматывается растущими водорослями, чтобы его не сносило течением, а для того, чтобы разбить раковину лакомого моллюска готов использовать камень, при этом разместив его как наковальню у себя на животе.
Смотрите также:
На территории байкальских национальных парков проложены маршруты для различных видов туризма: пеших, конных и велотуризма; турфирмы организуют всевозможные водные путешествия; выделены участки для размещения палаточных лагерей
