Плато Укок
Белоснежные горы, настолько, что будто святятся изнутри. Фантастический внеземной пейзаж лежащей у их подножия долины. Река молочного цвета, спускающаяся с гор, и голубые озера с грациозными лебедями. Однако вряд ли у кого-либо язык повернется назвать это место раем. Здесь нет деревьев, а низкий кустарник легко перепутать с травой, сильные ветра, гуляя в долине, выхолаживают землю. В августе с неба может сыпаться ледяная крупа, а зимой лютовать шестидесятиградусные морозы.
Но здесь действительно стоит оказаться. И не только потому, чтобы проверить себя на прочность. Плоскогорье Укок — расположенное на самом юге Горного Алтая, на границе России, Казахстана, Китая и Монголии, на высоте около 2000 метров над уровнем моря – перекресток миров в прямом и переносном смысле. Недаром, один из переводов названия плато Укок – с монгольского – звучит, как «Слово Неба».
На протяжении столетий на Укоке ищут мифическое золото скифов и северные ворота в Шамбалу, а с недавних пор – после открытия гигантских рисунков – геоглифов, различимых только с большой высоты – места посадки межпланетных кораблей. Что касается более реальных объектов – «оленные» камни и настоящие панно из петроглифов, курганы и развалины древних монастырей – далеко не полный список археологических и исторических памятников Укока, количество которых исчисляется сотнями.
Труднодоступное плато Укок многие годы российской истории было «белым пятном» на картах, закрытой приграничной территорией. Сейчас доступ на Укок возможен – по специальным пропускам.
В августе 2004 года на Укоке побывала экспедиция, целью которой было оценить возможности создания действующего в летнее время туристического маршрута для тех, кто любит джип-туры. Экспедиция на Укок получилась насыщенной и трудной, как и полагается настоящей экспедиции, и подтвердила, что Республика Алтай таит в себе неисчерпаемые резервы для развития туризма, в первую очередь приключенческого. За 10 дней сборная команда из Москвы и с Алтая на оборудованном для дальних поездок грузовике прошла более 1400 километров, выдерживая достаточно высокие темпы движения …
Стартовала экспедиция из Бийска. В первый день путешествия планировалось преодолеть 450 километров и остановиться в окрестностях Акташа. Пока на Чуйском тракте ГАЗ-66 резво наматывал на спидометр километр за километром, за окнами кунга сопки постепенно сменились скалистыми горами, широкая и полноводная Катунь с прыгающими на валах желтыми и красными рафтами – слаломной трассой Чуи, нескончаемые туристические городки – редкими поселениями. Переночевав на берегу небольшой речки, продолжили путешествие, чтобы к вечеру сделать привал под перевалом Теплый Ключ.
Чем дальше мы продвигались на юг, тем становилось холоднее. Горы еще подросли, а на горизонте возникли белые вершины Северо-Чуйского хребта. Деревьев по обочинам дороги становилось все меньше и меньше, и скоро все пространство — до гор – занимала просторная степь. В Кош-Агаче – поселке, который запомнился обилием спутниковых тарелок на крышах одноэтажных домов, ГАЗ-66 покинул асфальт и, как подводная лодка, задраив все люки, отправился покорять пыльные просторы Чуйской степи. Пограничники, сверив лица участников экспедиции с паспортами, а те в свою очередь с заранее оформленными пропусками на Укок, пропустили грузовик на дорогу, которая узкой лентой потянулась среди гор.
К вечеру начался сильный дождь, который ночью превратился в снег, сопровождавший нас во все последующие дни на Укоке. Тогда мы еще надеялись на хорошую погоду, поэтому утром достаточно бодро собрали покрывшиеся инеем палатки и приготовились к штурму перевала. Последнюю короткую остановку перед подъемом сделали у радоновых источников.
В последние два десятилетия плато Укок попал под пристальное внимание СМИ. Все началось в 90-х гг., когда археологи в одном из курганов в ледяной линзе нашли хорошо сохранившуюся мумию молодой девушки, в богатых одеждах и с татуировкой – изображением грифонов — на плече. Версии о том, кем при жизни была юная дева, получившая тут же «титул» Принцессы Укока, выдвигались самые неожиданные и невероятные: от жрицы скифов – до посланницы небес. Что, впрочем, совершенно не мешает алтайцам считать ее своей прародительницей по имени Кыдым и иметь свои планы относительно ее дальнейшего пребывания на Земле. При первой же возможности они закапали бы ее обратно, чтобы успокоить ищущий пристанище дух и таким способом прекратить участившиеся в последнее время на алтайской земле катаклизмы – от землетрясений до монетизации льгот.
Информационный плакат, расположенный возле радоновых источников, сообщил, что плато Укок – объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – занимает площадь 252904 га и является местом, откуда берут начало величайшие реки Сибири Обь и Иртыш. Источники для местного населения – курорт, впрочем, совершенно непохожий на горный курорт в привычном его понимании: юрты и деревянные избушки непонятного назначения, из удобств – расположенная в нескольких десятках метров от основных построек ярко-красная будка, индустриальный пейзаж с заброшенной горно-обогатительной фабрикой. Радоновая вода на пронизывающем ветру показалась необыкновенно теплой, и мы даже отчасти позавидовали беззаботно плавающим в огромной бетонной ванне малькам хариуса. Приняв за иностранцев, пожилая женщина неожиданно обратилась к нам на английском языке. Бывшая учительница приехала к источникам почти на месяц: алтайцы подолгу живут здесь, используя воду в лечебных целях согласно правилам, которые передаются из поколения в поколение…
Подождав, пока участники экспедиции поднимутся на перевал пешком, надрывно рыча, грузовик по скользкой от подтаявшего снега дороге пошел на крутой подъем. Подпрыгивая на камнях и раскачиваясь, словно тюлень на берегу, машина медленно вползла на отметку почти в 3000 метров. Пройдя самый трудный участок на маршруте и обогнув небольшое озеро в седловине, грузовик начал неторопливый спуск в долину, перспектива которой совсем не просматривалась из-за низкой серой дымки. Постепенно горы начали отодвигаться от дороги все дальше и дальше…
Солнечный луч, пробившись сквозь облака, осветил долину, затерянную среди гор. Она моментально преобразилась: ярко вспыхнул и засверкал лед на вершинах пяти святых гор — Табын-Богдо-Ола, по преданию, названных так самим Чингисханом, восхищенным их величием. Завидев машину, устремилась в небо пятерка серых журавлей.
Окружающая действительность все время наводила на мысль, что должно произойти что-то необычное. И оно произошло. Как оказалось, гостями на Укоке мы были не одни.
Следуя по следам Н.К. Рериха и посещая места, которые оказались недоступными или остались неразрешёнными загадками для экспедиции прошлого века, участники автомобильной экспедиции «Алтай-Гималаи» в те же дни, что и мы, оказались на Укоке. Их лагерь был оборудован в просторной котловине, куда легко уместился еще один ГАЗ-66 и четыре палатки. Наше появление добавило лагерю комфорта: у близлежащего озера выросла туристическая баня, дрова для которой были заготовлены еще во второй день путешествия, когда сухие деревья еще не были не вес золота.
Пока мы были заняты обустройством места стоянки, участники экспедиции «Алтай-Гималаи» строили планы на следующий день. Мысленно присоединив наш грузовик к своему парку внедорожников, водители решили, что двумя «шишигами» теперь можно будет легко пробиться к Белому озеру – истоку Оби, расположенному высоко в горах. А поскольку изучение Укока входило и в наши планы, отказываться от этой авантюры мы не стали…
Ночь опять принесла снег, температура упала ниже нуля. Озеро покрылось тонкой корочкой льда…
С рассветом колонна выдвинулась в горы. Отметившись в который раз у пограничников и получив за построение карав
ана название «выводок» — первым и замыкающим шли грузовики, в середине – четыре легковых автомобиля, начали подъем. Путешествие довольно быстро превратилось в бесконечный процесс разматывания тросов. Когда же из очередной канавы идущий во главе колонны ГАЗ после долгих страданий едва выбрался сам, оставшиеся пять километров до озера участники обеих экспедиций решили идти пешком. Казалось бы, да что там 10 километров — прогулка, но только не тогда, когда под ногами сплошные кочки и хлюпает вода, а за брюки цепляются кусты, чего стоит переход бурной горной реки по камням, расположенным далеко не в шахматном порядке.
Однако путь к озеру, как и обратный – те же пять километров, но только в гору, стоило пройти. Когда все собрались на берегу, над Белым озером неожиданно возникла небесная лестница, пятью белыми ступенями из облаков вонзилась в голубое небо. «Добро пожаловать в Шамбалу», — съехидничал кто-то. Впрочем, она довольно быстро потеряла свои очертания, «развалившись» на слабо связанные в композиционном плане фрагменты. Вечером в лагере появление загадочной картинки стало основной темой для обсуждения: слишком уж натурально выглядели ступени, да и место было как нельзя подходящим для подобных миражей.
Вволю попарившись в туристической бане и проведя еще одну холодную снежную ночь на Укоке, участники экспедиции «Алтай-Гималаи» ранним утром уехали покорять другие горы и книгу рекордов Гиннеса. Как стало известно позднее, обе эти вещи им удались: 1 октября 2004 года участники экспедиции установили мировой рекорд по высокогорному восхождению на полноприводном автомобиле. И хотя весь состав экспедиции работал над установлением нового мирового рекорда, финальный аккорд сыграл экипаж президента Ассоциации трофи-клубов России, руководителя экспедиции А. Трушникова. Именно его автомобиль LR Defender своим ходом достиг отметки – 5751 м над уровнем моря при пересечении южной оконечности хребта Ладакх в Гималаях.
Мы же, пожелав участникам экспедиции «Алтай-Гималаи» удачи и забросив на крышу грузовика надувную лодку, отправились в картинную галерею прошлого, к Бертекской писанице, расположенной сравнительно недалеко от места нашей стоянки — на противоположенном берегу реки Ак-Алаха. Переплыв реку и пройдя около пятисот метров, мы оказались… снова у Ак-Алахи. Обходя холмы, река разделилась на два бурных потока и образовала остров. Впрочем, это только Алиса в Зазеркалье пошла бы назад, в нашем случае за лодкой, чтобы оказаться у цели путешествия. Мы же сняв высокие ботинки, а заодно и брюки, под уже привычно падающим снегом, перешли ледяную реку вброд. Наше упорство вскоре было оплачено с лихвой. То, что мы увидели, превзошло все самые смелые ожидания: нам открылась гигантская «картина жизни», высеченная в камне. Она изобиловала сценами охоты кочевников, изображениями оленей с ветвистыми рогами, козерогов, верблюдов. У скалы Кызыл-Тас мы провели не менее часа, рассматривая и открывая все новые и новые группы петроглифов.
Огромное количество разбросанных вокруг костей животных, копыта и черепа указывали на то, что где-то в ближайших скалах должен был находиться внушительный жертвенник. Его поиски закончились безрезультатно, или точнее, если верить древней мудрости, он сам «не захотел» быть найденным…
До цивилизации – три дня обратной дороги. Знакомые картинки побежали в обратном порядке. Покинув плато Укок, мы словно вывалились в другое измерение, со своим четким быстрым ритмом.
Однако Укок не отпускает. Среди житейских будней в своих мыслях я неизменно возвращаюсь на плато, перед глазами проносится суровый пейзаж с сияющими под солнцем ослепительно белыми горами, рядом с которыми чувствуешь себя не частицей, но частью огромного мира.
Смотрите также:
Как бы то ни было, свежий горный воздух и кристально чистая вода прозрачных реки, созерцание живописных пейзажей и физические нагрузки по пути к Белухе могут только самым положительным образом влиять на самочувствие
