Охота и рыболовствоСнаряжение для охотыСоветы → О практике пристрелки и "позитивным резонансе" дробовика

О практике пристрелки и "позитивным резонансе" дробовика

охот ружья

ВВЕДЕНИЕ

Не берусь утверждать, что мною прочитаны все книги, посвященные охоте и оружию, но из тех, что изданы за последние несколько лет, мало осталось изданий, в которые бы я не заглянул. С собственным ружьем я хожу всего третий сезон. На охотах, однако, бывал и раньше, и из дробовиков мне давали "стрельнуть". Правда, то были чужие дробовики и чужие охоты - не мои. Сейчас я жалею, что не уделял охоте должного внимания раньше и наверстываю упущенное по мере сил и возможностей, хотя прекрасно сознаю, что и рука не столь тверда, да и глаза уже вблизи не способны видеть без очков.

Довелось прочитать также и несколько старых книжек - тех, которые можно назвать классикой охотничьей литературы. Называю так эти книги не только потому, что они выдержали испытание временем и массу переизданий, но, в первую очередь, потому, что написаны они авторитетными людьми - опытными охотниками и знатоками оружия, жившими в позапрошлом и первой половине теперь уже прошлого века.

Одновременно потихоньку - "ощупкой" - охочусь.

Почти все книги, даже самые неудачные, перечитывал несколько раз - до тех пор, пока не оставалось почти никаких вопросов, пока не стал видеть ошибок авторов, пока не пришло ощущение, что некоторые из этих авторов порой сами не до конца понимали того, о чем писали.

Уже одни только книги меня убедили, что патроны необходимо не покупать, а снаряжать самому. За эти три года я не купил и не использовал ни одного снаряженного чужими руками патрона. Впоследствии убедился, что поступил неправильно. Надо было приобрести несколько штук хотя бы для того, чтобы сравнить покупные со снаряженными самостоятельно и сделать соответствующие выводы.

Приятели, которые дали толчок моей припозднившейся охотничьей эпопее, за что я им очень признателен, некоторое время были для меня авторитетами. Знали они немало, но ружья не пристреливали. Книги читали, но не так дотошно. Это были не теоретики, а практики. Посмотрев на осыпь и пробоины, сделанные в листе газеты и стволе елки из двух моих дробовиков (ИЖ-58М - 16-го калибра и ИЖ-12 - 12-го калибра соответственно 1972 и 1968 года выпуска), они сказали, что кучность и резкость у ружей вполне удовлетворительная, и пожелали успехов в охоте. Успех, однако, приходил очень медленно: я часто "мазал" даже в сидящую птицу, хотя, по всему, прицеливался правильно, потому что в свое время приобрел навык в стрельбе по мишени из нарезного оружия и даже спортивный разряд. В стволе после выстрела почти всегда оставался несгоревший порох, и это наводило на мысль, что мое умение снаряжать патроны оставляет желать лучшего. Пришла и другая мысль: я еще не знал своего ружья, не отдавал себе отчет в том, как оно себя ведет, стреляя патронами, снаряженными разной дробью, при разных навесках снаряда и заряда, при разных пыжах, способах закрутки и так далее.

Не знаю почему, но вера моя в авторитет мастеров и охотников прошлого была почему-то сильнее, чем вера в "составителей" современной охотничьей литературы и в моих приятелей, подход которых во многом не совпадал с тем, что писалось в "древних" книгах. Эта вера, как мне казалось, скорее всего, объяснялась тем, что сто лет назад у людей было больше времени для того, чтобы отдаться своей страсти, было больше вдумчивости, потому что не захлестывала столь сильно нынешняя суета и неустроенность. Их умозаключения основывались на результатах многочисленных экспериментов и долголетней практики. Все это не давало оснований сомневаться в справедливости сделанных выводов. И не давало покоя. К тому же современное охотничье оружие и боеприпасы не изменились столь принципиально, чтобы говорить о наступлении новой эры и перечеркивать все достижения тогдашних корифеев. А корифеи эти неоднократно повторяли, что ружье необходимо пристрелять и доходчиво объясняли, как это надо делать. Подробные сведения на эту тему желающие могут найти у таких известных и достаточно "древних" авторов, как К.Г. Мартынов, А.П. Ивашенцев и С.А. Бутурлин, книги которых доступны в Интернете и, в частности, на сайте "hunter.ru".

Цель этой статьи - рассказать о некоторых теоретических предположениях в области внутренней баллистики и о практике пристрелки дробовиков. Убежден, что через пристрелку должен пройти каждый, кто ценит свое время, любит свое ружье и природу.

ПОДГОТОВКА К ПРИСТРЕЛКЕ

Совершенно ясно, что пристрелять ружьё сможет только тот, кто не просто научился самостоятельно снаряжать патроны, но и прилично набил в этом деле руку. Покупающему боеприпасы в магазине пристреливать ружьё ни к чему, да это и не удастся без опыта снаряжения.

У тех, кто сам не желает возиться с гильзами, порохом и дробью, особый характер. Половинчатый, если хотите. Я не говорю, что это плохо, но с таким характером не отвешивают часами порох на весах. А процесс этот необходимо полюбить не менее, чем сам процесс охоты, и только тогда можно говорить о пристрелке.

У меня, например, желание самому снаряжать патроны со временем дополнилось необходимостью самому вырубать пыжи и прокладки. Мне хотелось максимально освободиться от посторонних вмешательств: я хотел от этих посторонних вмешательств оставить только ружье и гильзу - то, что сам был не в состоянии изготовить. Зная свойства тех или иных гильз, я тоже мог определенным образом освобождать себя от постороннего фактора, выбирая их тип и отбирая по внутреннему диаметру наиболее подходящие моим требованиям. Единственным звеном, в которое я при всем моем желании никак не мог вмешаться, было ружье. Изготовленное на заводе, оно уже существовало со всеми своими плюсами и минусами. И было очень неприятно сознавать, что об этих плюсах и минусах я пока ничего не знал.

Дело в том, что пробные выстрелы дают лишь приблизительное и часто ложное представление о качестве самого оружия. Участвуя, как и само ружье, в выстреле, гильзы, порох, прокладки, пыжи, сама дробь, контейнеры, степень осалки и компоненты осаливающей смеси накладывают свои собственные свойства на свойства стволов так ощутимо, что выделить из этой смеси истинные параметры ружья невозможно даже опытному человеку, а о новичке и говорить нечего. При этом за минусы и плюсы ружья мы порой принимаем минусы и плюсы боеприпасов. Понятно, что плюсы ружья могут компенсироваться минусами патронов и наоборот. Понятно и то, что совершенно случайно у кого-то плюсы патрона могут соединиться с плюсами ружья (ствола), и этот "кто-то" получит самый лучший выстрел, а через некоторое время у кого-то соединяться минусы ружья с минусами патрона и дадут в результате "никудышный" результат. При этом первый переоценит качество своих стволов, а второй незаслуженно обвинит ружье во всех грехах.

Общепринято оценивать качество ружья по нескольким основным характеристикам: постоянство боя, кучность, резкость, равномерность осыпи, степень сгущения осыпи к центру, меткость. Последний параметр в нашем случае можно опустить, так как дефекты меткости ружья легко выявляются уже при первых выстрелах и устраняются без необходимости тщательной пристрелки. С учетом низкого качества изготовления дроби сгущением осыпи к центру на первых парах можно тоже пренебречь. Остаются четыре характеристики, которые в зависимости от степени их важности я разместил бы в следующей последовательности: постоянство боя, кучность, резкость и равномерность осыпи.

Если от выстрела к выстрелу кучность, резкость и равномерность осыпи разительно меняются и любой выстрел становится непредсказуемым, то это и есть непостоянство боя. Говорить о резкости, кучности и равномерности осыпи в таком случае просто излишне. Именно поэтому постоянство боя - главная характеристика ружья. Добиться постоянства боя - первая и основная практическая цель пристрелки. Кучность и резкость - это сильно зависимые друг от друга и равные по значимости совокупные свойства дробовика и патрона. Однако технологически при пристрелке после получения постоянного боя добиваются сначала требуемой кучности и лишь потом заботятся о резкости, поэтому кучность стоит на втором, а резкость на третьем месте. Равномерность осыпи зависит от ружья, технологии снаряжения боеприпасов, а также качества дроби, на которое стрелку при покупке дроби в магазине трудно влиять. Поэтому равномерность осыпи стоит на последнем месте в этой "четверке". Грубо говоря, она фактически получается такой, какой получается при данном качестве дроби: если обеспечено постоянство боя, получена требуемая кучность и резкость, то четвертый параметр тоже должен быть в норме. В тоже время равномерность осыпи можно улучшить путем самостоятельного изготовления дробинок (они должны быть равны по диаметру) или удалением нестандартных дробинок приблизительно так, как это делают, перебирая пшено и гречку. Кроме того, можно использовать контейнеры для дроби, которые предохраняют ее от истирания о внутреннюю поверхность ствола при выстреле, а также пересыпать дробь тальком или картофельной мукой, что предохраняет мягкий свинец от деформации под воздействием давления. Все эти способы подробно описаны в литературе.

Стратегическая задача пристрелки - отделить от характеристики ружья характеристику патрона с тем, чтобы получить возможность подбирать для выявленных характеристик конкретного ствола оптимальный патрон (тип и внутренний диаметр гильзы, навеску пороха, тип и размеры пыжей и прокладок, необходимость и степень осалки пыжей, навеску дроби при конкретном ее номере и. д.). Делать это, как уже было сказано, нужно для каждого конкретного вида охот и дистанций стрельбы так, чтобы для этих конкретных условий плюсы ружья и плюсы патрона совмещались оптимально.

Кроме того, готовясь к пристрелке, нужно понимать, что в любом случае на пути к конкретным условиям вы не минуете общей стандартной дистанции в 35 метров. Именно на этой дистанции вы на начальной стадии пристрелки будете добиваться постоянства боя, нужной вам для определенных охот конкретной кучности, конкретной резкости и равномерности осыпи. Добьетесь результатов на 35 метрах, пересчитаете их для более коротких и более длинных дистанций, а затем проверите эти пересчеты на практике.

Выявить характеристики ствола можно лишь тогда, когда при всех прочих неизменных условиях и параметрах стрельбы вы будете ступенчато менять только одно условие или один параметр, изучая при этом, как ваше ружье реагирует на эти изменения, и составляя соответствующий график зависимости. Менять вы можете только то, что доступно менять вам. Например, стреляя одинаковыми патронами при разных температурах (летом, осенью и зимой), вы можете построить график зависимости четырех вышеназванных характеристик от температуры. Как уже сказано, изменения нужно производить ступенчато в разумном диапазоне, разбив его на определенные интервалы. Чем меньше будут эти интервалы, тем точнее вы получите результат и сам график.

Таких графиков может быть несколько. Так, можно построить зависимость каждой из приведенных выше четырех характеристик от 1) веса заряда, 2) веса снаряда, 3) диаметра пороховой картонной прокладки, 4) диаметра основного пыжа, 5) толщины пороховой прокладки, 6) толщины основного пыжа, 7) степени осалки основного и (или) дополнительного пыжа, 8) степени закрутки, 9) степени сжатия пороха. Если умножить девять изменяемых величин на четыре характеристики, то получим уже тридцать шесть графиков. И это только основные графики. При желании их количество может быть увеличено (можно добавить упомянутую выше зависимость от температуры или от влажности, а также от атмосферного давления, если стрелять в горной местности, постепенно поднимаясь все выше и выше) - все зависит от цели эксперимента и желания экспериментатора. В ходе экспериментов вы наиболее отчетливо ощутите, что во всех этих величинах "меняемо", а что всегда остается неизменным, что зависит от технологии снаряжения патрона, конкретно от каждой составляющей патрона, а что зависит непосредственно от самого стволаоаОдновременно вы ответите и на еще один очень важный вопрос: что зависит от вас самих?

Признаюсь, что все перечисленные выводы я сделал уже во время и после пристрелки. В ходе же подготовке к ней мне пришлось изготавливать самостоятельно не только пыжи и прокладки, но и приспособления для их вырубки, искать нужный войлок и картон. Причем приспособления для вырубки пыжей я был вынужден доводить до требуемого диаметра только после того, как тщательно с помощью парафиновой отливки (именно так, как рекомендовано в литературе) были измерены диаметры патронника, длина переходного конуса, диаметры канала ствола и дульного сужения обоих ружей. Делалось всё этнене из праздного любопытства и не "от нечего делать", а из желания больше узнать о своих ружьях и о снаряжении патронов с тем, чтобы впоследствии добиться хорошего качества выстрела. Я стремился пройти этот этап, потому что, оставаясь не пройденным, он мешал мне охотиться, не позволял правильно оценить, кто виноват в неудаче на охоте - ружье, патрон или я сам?

На каждый калибр было сделано по две вырубки: одну для картонного порохового пыжа и прокладок, вторую - большего диаметра - для войлочного пыжа. Потом я купил мягкий и средней мягкости войлок толщиной 6 - 8 мм для основных и дополнительных пыжей, листовой картон толщиной 2, 5 мм, 3, 0 мм, 1, 0 мм и 0, 5 мм для пороховых и иных прокладок, достал прозрачный полиэтиленовый лист толщиной 0, 5 мм для дробового пыжа, чтобы видеть снаряженную дробь визуально. Затем из металлических прутьев, приладив к ним использованные круглые ручки от двери в ванную, сделал два достаточно "тугих" навойника под оба калибра, диаметр которых был равен внутреннему диаметру стволов. Навойники входили в большинство гильз очень плотно, но без излишнего усилия и трения.

Практически в каждой партии папковых и полиэтиленовых гильз 20% были такими, что навойники в них влезали с большим трудом. Внутренний диаметр этих гильз был меньше диаметров моих стволов, и их приходилось браковать. Остальные делились приблизительно поровну: 40% - точно соответствовали каналу ствола, в 60% случаев гильзы были незначительно большего диаметра, чем у канала ствола, но я их тоже использовал. Для пристрелки использовал только папковые гильзы из одной партии.

Сразу же хочу оговориться, что произведенные замеры моих ружей выглядели так:

ИЖ-58М (правый ствол: диаметр патронника на входе - 18, 3 мм, диаметр ствола - 16, 75 мм, диаметр ствола на дульном срезе - 16, 45, дульное сужение - 0, 3 мм, длина конуса на выходе из патронника - 8 мм; левый ствол: диаметр патронника на входе - 18, 5 мм, диаметр ствола - 16, 85 мм, диаметр ствола на дульном срезе - 15, 95 мм, дульное сужение - 0, 9 мм, длина конуса на выходе патронника - 8 мм);

ИЖ-12 (нижний ствол: диаметр патронника на входе - 20 мм, диаметр ствола - 18, 0 мм, диаметр ствола на дульном срезе - 17, 7 мм, дульное сужение - 0, 3 мм, длина конуса на выходе патронника 10 мм; верхний ствол: диаметр патронника на входе - 20 мм, диаметр ствола - 17, 9 мм, диаметр ствола на дульном срезе - 17, 2 мм, дульное сужение - 0, 7 мм, длина конуса на выходе патронника - 10 мм).

Здесь же следует уточнить, что использовать для замеров отливки из воска или парафина не очень удобно, так как они в силу "мягкости" материала чуть-чуть сминаются при замере штангенциркулем и размеры получаются несколько меньше действительных. Приходится замерять в нескольких местах, с особой осторожностью, делать поправки и затем определять среднее арифметическое нескольких замеров. Однако если мерить много раз и делать несколько отливок, то вы все равно почувствуете все свои размеры достаточно точно, правда, это будет стоить времени и нервов. Лучше для этого использовать штангенциркуль с точностью 0, 02 мм. Они продаются в магазинах.

По большому счету, знать эти размеры нужно, во-первых, для того, чтобы сделать навойник и с его помощью подобрать гильзы, наилучшим образом соотв етствующие по своему внутреннему диаметру внутреннему диаметру канала ствола. В этом случае, как известно, при раскрытии дульца гильзы в ходе выстрела гильза и ствол представляют по внутреннему диаметру практически единое целоем и это позитивно влияет на качество выстрела. Вернее, это не привносит в тракт прохождения пыжей и дроби ненужных несоответствий, что отрицательно сказывается на выстреле. Для пристрелки, а именно к ней я подвожу, лучше всего отбирать именно такие гильзы.

Во-вторых, эти замеры помогают избавиться от вредного влияния перехода на границе патронника со стволом и ствола с дульным сужением. Что касается конусного перехода за патронником, то его влияние на уменьшение кучности (это бывает вредно при стрельбе на большие расстояния) и резкости (это вредно всегда) за счет прорыва пороховых газов при правильно вырубленных пыжах и соответствующей комбинации (очередности) их размещения в патроне ничтожно. Я убедился в этом на практике при пристрелке своих ружей. Устранение влияния переходного конуса достигается двумя способами, которые на первый взгляд просты, но при практическом исполнении требуют много времени, терпения и не дешевы. Эти способы также отчасти уменьшают и "неприятности", связанные с продвижением пыжей и элементов снаряда через дульное сужение, стык которого со стволом может быть тоже конусным или параболическим. Последнее нетрудно выяснить также с помощью отливки. Однако об уменьшении влияния этого "перехода" на качество выстрела нужно говорить особо, и этому в статье еще будет уделено внимание, хотя это и не очень укладывается в тему.

Первый способ включает в себя несколько элементов.

Во-первых, для войлочных пыжей нужно выбирать не твердый, а более мягкий войлок и экспериментировать, подбирая лучший для вашего ружья. При этом нужно исходить из того, что, сплющиваясь при выстреле под воздействием давления, более мягкий войлочный пыж уменьшает свою толщину порой более, чем на 30%, но одновременно он увеличивает свой диаметр больше, чем жесткий войлочный пыж, обеспечивая тем самым лучшую обтюрацию и исключая прорыв пороховых газов. А прорыв, как известно, стравливает давление и рассеивает элементы снаряда при их вылете из ствола. Первое влияет на уменьшение резкости, второе - на уменьшение кучности.

Во-вторых, используя относительно твердый войлок для изготовления пыжей (мягкие сорта не всегда бывают в продаже, а если и бывают, то не всегда требуемой толщины) можно просто увеличить диаметр пыжа по сравнению с диаметром пороховой картонной прокладки. Делать это, однако, нужно осторожно, чтобы не допустить сильной отдачи и уж конечно не доводить до раздутия ствола при слишком большом увеличении диаметра. Однако вы не ошибетесь, если для хорошего и прочного ружья будете увеличивать диаметр картонной пороховой прокладки в пределах до 0, 5 мм от диаметра ствола, а основного порохового войлочного пыжа до 1, 0 мм. Для этого, собственно, и нужны две вырубки, причем подойдут даже купленные в магазине, но их, правда, надо хорошо наточить и расточить до оптимального диаметра.

Я для 16 калибра увеличивал диаметр картонной пороховой прокладки на 0, 7 мм и основного войлочного пыжа - на 1, 2 мм, а для 12 калибра, соответственно, на 1, 0 мм и на 1, 25 мм.

Растачивать придется поэтапно. Я делал это с помощью наждачной бумаги средней зернистости, намотанной на сверло, вставленное в дрель. Когда вы найдете оптимальный для вашего ружья внутренний диаметр вырубки, вы уже расточите вырубку настолько сильно, что она станет для вашего ружья слишком велика. Поэтому придется покупать новые вырубки и растачивать их снова под уже найденный оптимальный диаметр. Правда, если вы экспериментируете с ружьем 16 калибра, то вам вполне потом можно их применить в эксперименте для 12 калибра, а если у вас ружья 12 калибра нет, то самое лучшее - подарить вырубки приятелю - обладателю ружей на ступень высшего калибра, который их тоже сможет использовать в качестве экспериментальных.

В-третьих, можно комбинировать: класть пороховую прокладку, а затем основной пыж, который состоит из мягкого и короткого первого пыжа, затем вновь прокладка и вновь мягкий и короткий пыж (3 мм + 6 мм + 3 мм + 6 мм = 18 мм). Эмиль Штейнгольд в разделе "Внутренняя баллистика" своей книги "Все об охотничьем ружье" сравнивает устройство огнестрельного оружия с камерой двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с невозвратным ходом поршня. Так вот, в данном случае основной пыж наиболее походит на поршень в цилиндре ДВС, где роль самого поршня выполняют две части пороховых прокладок, а роль уплотняющего кольца - находящийся между ними войлочный пыж чуть большего диаметра. Если второй войлочный пыж будет немного осален, то хуже от этого не будет. В этом случае неосаленная часть пыжа и закрутка обеспечат начальное трение (трение "трогания"), которое собственно и создает давление форсирования. А осаленная часть пыжа, двигаясь впереди всех неосаленных частей после раскрытия дульца гильзы, смазывает им путь, уменьшая трение "движения" и его негативное влияние на увеличение скорости снаряда при его перемещении по каналу ствола. Плюс к этому смазка, разумеется, создает дополнительную обтюрацию. Это удобно, потому что влияние сразу нескольких причин на такие важные элементы как давление форсирования расширяет возможности регулирования этого давления путем исключения этих причин или их добавления.

Второй способ состоит просто в увеличении продольного размера пыжа на 30-40% от длины переходного конуса приблизительно до 15 мм. Пыж просто перекрывает конус по длине и сводит на нет его влияние.

При этом можно брать пыжи и из более твердых сортов войлока. Однако лучше всего использовать войлок средней мягкости и все же чуть-чуть увеличивать диаметр пыжа по сравнением с диаметром пороховой прокладки.

Хочу сразу предупредить, что все эксперименты с изменением диаметров и толщины прокладок и пыжей, очередностью их размещения и степенью осалки вы будете делать на более дальних этапах пристрелки вашего ружья. Для начала же вам необходимо иметь две вырубки (для прокладки и для основного войлочного пыжа), расточив вторую под чуть больший диаметр по сравнению с первой и взять их пока за основу. Первой вырубкой нарубите прокладок, второй - войлочных пыжей. Бока у прокладок и пыжей должны быть по возможности перпендикулярны основной плоскости. Добиться этого без приспособления трудно, а приспособление сделать очень просто. Я придумал его сам и с успехом пользуюсь.

Возьмите обычный лист жести (лучше потолще) и вырежьте из него прямоугольник 20х10 см. Отмерьте по длинной стороне прямоугольника от одного края расстояние, равное половине высоты вашей вырубки, и отогните полоску этой ширины под прямым углом. Разрежьте ножницами жесть с одной и другой стороны по полосе сгиба не доходя немного до середины и согните отогнутые и отрезанные концы полоски в форме "ухвата" вокруг вашей вырубки так, чтобы "ухват" не соединился своими концами в окружность, а оставался именно "ухватом", у которого между рожек должно быть расстояние (лишнее отрежьте ножницами). Приспособление готово.

Плоской частью вашей жестянки вы кладете ее на лист картона или на лист войлока, вставляете сверху в полуцилиндр "ухвата" вашу вырубку так, чтобы её ручка была направлена между рогов "ухвата" в сторону, противоположную основной жестянке, и ударяете по вырубке молотком. Охваченная относительно широкими рогами "ухвата" вырубка будет перемещаться в этом полуцилиндре всегда вертикально, а это вам и нужно. Немного потренировавшись, вы скоро научитесь делать прокладки и пыжи с идеально перпенкулярными к основной плоскости боковыми поверхностями. Иногда лишь вам придется подгибать рожки ухвата для того, чтобы вырубка держалась в них плотнее, но если вы возьмете жесть относительно толстой или закажете приспособление специалисту, который его сделает из металла еще большей толщины, то жесткость рожек будет обеспечена на более длительный период.

Пристрелять ружье в один этап сразу для всех охот невозможно. Надо поставить перед собой какую-то одну конкретную зазадачу и выполнить сначала ее, а потом решить, нужно ли заниматься пристрелкой дальше. Эта конкретная задача рождается из конкретных условий.

Я, например, охочусь пока в одном месте: в районе города Боровск на границе Калужской и Московской областей, где дичи мало. Моя дичь - это утка, ворона, тетерев, вяхирь, рябчик, вальдшнеп и перепел. Другие птицы в этих местах, наверняка, тоже водятся, но лично мне пока не попадались. Есть там кабан и лось, но это уже другая охота, до которой руки еще не дошли. Условия угодий таковы (заросшая ольхой и кустами речка и столь же заросшие болота), что утка из-под ног на чистом месте взлетает очень редко. Чаще ее приходится отпускать и бить вне мешающих деревьев на дальней дистанции, порой превышающей 35 метров. Приблизительно такая же история в летне-осенний сезон с тетеревом и вяхирем. А вороны после двух сбитых в пролетевшей рядом стае, ближе 50-ти метров не подпустят и над ружьем пролетают высоко. Возможно, в значительной степени все перечисленное объясняется моей неопытностью, но пока это, к сожалению, так. С валдшнепом и перепелом ситуация стандартная и особых сложностей нет, но в позапрошлом и в этом году я их почему-то у нас под Боровском вообще не видел.

Исходя из перечисленной дичи и условий, мне нужна была плотная осыпь не на запредельных дистанциях, а на 50 метрах и, разумеется, соответствующая резкость. Хорошую осыпь на такой дистанции могла бы дать дробь № 7, но энергия этих дробин, по общепризнанному мнению мала для утки, тетерева и вяхиря, тем более на таком расстоянии. Несмотря на это, я все же поставил перед собой бредовую задачу: добиться на моих ружьях именно от этой дроби на дальней дистанции резкости, достаточной для того, чтобы чисто бить ею утку, тетерева или вяхиря. Если мне это не удастся, рассуждал я, то особой катастрофы не будет, но недоступность цели должна была сконцентрировать усилия.

Смотрите также:

    Охотничьи ружья

    В доказательство было приведено несколько ярких цветных рисунков, фактически показывающих, что диаметр канала ствола действительно увеличился, а также фотография мишени, живописно и достаточно равномерно пробитой в различных местах дробью

     

Источник: http://www.hunter.ru

Меню

Некоммерческий информационный сайт для любителей рыбалки и охоты.
Напоминаем вам о необходимости получения всех требуемых законом лицензий и разрешений!
2010-2017 гг. eco-trophy.ru